Что такое вагонка и как её выбрать. Обшивка вагонкой

Вагонка , что бы быть не многословным, это деревянная рейка с выбранными пазами для удобства сборки. По сути, это обработанная доска, имеющая с одной стороны паз, а с другой шпунт, для состыковки. По европейским стандартам влажность дерева не должна превышать10 – 15%. Её длинна, колеблется от 1,2м до 4м. Толщина  12,5мм, ширина без учета шпунта 88мм,  с учетом шпунта 96мм. На тыльной стороне доски, выполнены продольные вентиляционные канавки для отвода конденсата.

Высокое качество и разнообразие пород древесины которую используют для изготовления вагонки делает ее очень привлекательным материалом для отделки стен и потолков. Порода древесины и качество (категория) значительно влияет на её стоимость.

Категория вагонки устанавливается непосредственно после ее изготовления и сортировки. Её делят на четыре категории.  Экстра-класс,  А, В, и С классы.

Вагонка экстра-класса, это высшая категория изделия. Она отличается отсутствием дефектов и сучков. Это самый дорогой, элитный класс. Её стоимость начинается от 100у.е. за кв.м. и выше, в зависимости от породы древесины.

Вагонка класса «А», это доска, без каких либо повреждений, имеет отличную гладкую поверхность. Допускается наличие больших светлых сучков. А вот выпавшие сучки, трещины и чернота не допустимы в «А» классе.

Вагонка класса «В», в отличие от предыдущего класса «А»  допускаются как светлые, так и темные сучки, но опять же не выпадающие.

Вагонка Класса «С» самая паршивая, что ни на есть доска, здесь допускается не только выпавшие сучки, но и вырванные при обработке. Также этому классу присущи механические повреждения, трещины, синива дерева, сколы.

Монтаж вагонки — обшивка стен и потолков

Отделка стен выполняется на предварительно набранный на стену деревянный брус или металлический профиль для гипсокартона. Лично я предпочитаю все работы связанные с  вагонкой выполнять в такой последовательности.

Сначала набирается каркас из металлических профилей. Чтобы доска не прогибалась, каркас нужно набирать с более мелкой ячейкой, чем под гипсокартон. Нужно взять во внимание, что дерево, из которого изготавливается вагонка, имеет свойство «дышать», оно набухает при повышении влажности. И если каркас сделать менее жёстким, то со временем в тех местах, где нет профилей, будут заметны прогибы.

Одним каркасом, я обычно не ограничиваюсь. По верх металлического каркаса, нашиваю небольшой ширины плиты OSB (QSB-влагостойкая прессованная из крупной стружки плита толщиной 6мм) или тонкую фанеру. Вот теперь можно и нашивать рейку, и крепить её можно хоть через каждые пять сантиметров (шучу, через 15 – 20см в полнее достаточно). Это даст гарантию того, что ваша стена будет ровной без прогибов, и со временем они не появятся.

Крепить вагонку к плитам QSB, OSB или прямиком к профилю или брусу можно двумя способами. При помощи кляймеров (они вставляются в паз с торца доски и саморезом по дереву или металлу прикручиваются к несущему основанию). Либо же саморезом, саморез закручивается под углом 45° к доске, что позволяет полностью посадить доску в паз предыдущей доски. Шляпка самореза не позволяет отходить доске от основания. На мой взгляд, это менее надёжный способ. Хотя как знать. Случаев отставания  вагонки от стены  в моей практики ещё не было.

Ну и на последок, вагонку можно покрасить, а лучше вскрыть каким нибудь структурным лаком, который придаст вашим стенам ещё больше контраста.